In the same way that shorter gears help you overcome hills, they also allow the engine to run more freely, helping a lot with autonomy. A ratio of at least 1:1 is a good advantage. The regular chainring that comes with the Bafang kit has 44 teeth, which means a rear ratio with the largest cog of at least 44 teeth will be an advantage, although the basic 34-tooth cog will also do the trick. This is not an emergency, but it is something that in the future you will want to be able to count on with a more versatile relationship.We have engines that work with more torque at low rpm and are very suitable for bikes with more basic gears. See this article on our forum, it explains much more about this issue.

The first and most important difference is that the hub motor acts after the bike's gearshift while the Central motor acts before the gearshift. This makes a huge difference because the engine uses the bike's gears the same way you do when pedaling. The result is that with a lot less power (and a lot more battery savings) you get a lot of power to climb hills and speed to pedal free on the straights. Unlike the hub motor, the central one has gears that match the cadence of the cyclist's legs with that of the electric motor, this allows for an energy efficiency of 80 to 95% while in the hub motor, this energy use does not exceed 50%, which it makes him very hot. The hub motor is very heavy and has a terrible effect on the bike, especially on bumpy roads and trails, as the mid-engine is in the frame so you don't even realize it's there. The mid-motor is more expensive because unlike the hub motor, it has a set of internal gears delivering the exact same cadence you use for pedaling. The pedal experience is unchanged.

With regard to "Big Brands".. I will tell you that we have advantages, because in addition to greater power, Bafang central engines have technical assistance and warranty, ease of "transplantation" to almost any other bike, and especially the great advantage lies in the fact that the battery is not electronically linked to the engine management, that is, it can be replaced and exchanged easily. In practice... all Shimanos and Bosch are in awe of the brave Bafang engines.. ah.. yes... not to mention the cost, which is much lower.

iPedal offers a version called TS 500W Power (REMAP), which is basically a software and hardware upgrade that is done in the 250W version. The motor goes from 36 to 48V, the torque curve is remapped allowing for high cadence and the motor gets some hardware implementations to control the temperature. The result is a motor that reaches 500W very smoothly, it is a very interesting option, although it does not have a throttle lever (the throttle port is used by the temperature sensor). See our engines here

The kits come with a mechanical brake sensor, they work like this: when you pull the brake lever, the engine stops immediately. This can be good for those who are going to stop at a traffic light and insist on continuing pedaling, without the sensor, the engine is fighting with the brake. In case your bike has hydraulic brakes, what comes in the kit doesn't work, but you can buy the special sensor. Some people don't think it's necessary, others think it's very important, it's up to you to decide. We suggest using a sensor on one of the brakes.

The difference between the Bafang and TS engines is that the latter has a torque sensor, which gives a smoother pedaling feeling. The Bafang is a more robust engine and has up to 9 power levels, so even without the torque sensor, it is very easy to find a power level that allows you to exercise and conquer all the slopes of the way.

Estas baterias que possuem placa gerenciadora dedicada e controlam todo o sistema possuem importantes limitações técnicas para o reparo. Quando o problema é com a placa, situação é bastante frustrante, mas estas placas infelizmente não possuem reparo. No caso de deterioração de células a situação é igualmente complicada devido aos sistemas de proteção e travamento da bateria. Solução: O uso da bateria auxiliar (Range Extender) para aumentar a capacidade da bateria principal é interessante, porém ainda limitada.

The engines will fit the vast majority of bikes available on the market.However, there are some cases where it is a little more complicated, especially on some carbon models or those with limited frame space.Anyway, even more complex installations can also be done in our workshop, just bring the bike that we study and do a survey to find out if it is actually possible and what needs to be done for a successful adaptation. See here a gallery with several bikes that were transformed with success.See more about our engines

Installation is relatively simple and can be done at home or at a bicycle shop, including in the technical area of the site you will find all the manuals and videos that will help you to do the installation, but if you prefer, we can also install here in our workshop. The price varies depending on the complexity, going from lower values for most bikes, and a little more expensive for Full bikes, some special models such as handbikes, fat and others. Consult us.

iPedal batteries are built with first-rate Type A 3C cells. These cells have a life of about 500 cycles, which far outperforms the lowest cost batteries. In addition, we also have the 21700 Ultra 1000 cells that can reach an amazing 1000 recharge cycles. See more about our removable batteries here and the bespoke here.

The average range of an ebike can vary by more than 100%, but it is easy to go from 50km to 100km at a lower power level. Take into account that an average mid-engined cyclist has an average consumption of 10 watt hours per kilometer driven, ranging from 5 to 20 wh/km. So, for example, with a 450wh battery, you could do 25 to 90km depending on numerous factors such as altitude, type of terrain, level of power used, rider weight, even tire size and pressure.

If your bike has a frame that doesn't offer space for a removable battery, you'll need to install a custom battery pack. Through a picture of the frame, like the one on the side, we can make an initial study to have an idea of the possible capacity. In this link on our website at there is more information about how the custom battery construction project is done that will serve as a glove on your bike. Follow the instructions and send us the photo.

Para ligar, os pedais precisam estar livres e a bicicleta precisa estar parada, com o ciclista desmontado sem se apoiar nos pedais. Aperta-se o botão de iniciar, aguardar alguns segundos para o correto início e pronto, é só sair para pedalar.

Na primeira utilização, é recomendado carregar completamente a bateria antes de usar a ebike. Em seguida, você pode sair para pedalar mesmo com a bateria parcialmente carregada. Caso a carga da bateria se esgote, o sistema desligará o motor, mas você ainda poderá pedalar normalmente, porém sem assistência elétrica. Isso não impedirá o uso da bicicleta.

A bateria iPedal é segura, mas algumas precauções são necessárias para preservar sua durabilidade. Antes de conectar o carregador à bateria, conecte a outra extremidade do cabo à tomada primeiro, evitando faíscas que podem danificar o conector ao longo do tempo. Quando conectar a bateria ao carregador (especialmente se estiver descarregada), a luz indicadora ficará vermelha. Quando a luz mudar para verde, a bateria estará completamente carregada. Não há problema em deixar a bateria conectada à tomada após a luz indicadora ficar verde. Você pode desligar o carregador pela manhã sem preocupações. No entanto, não é recomendado deixar a bateria conectada ao carregador por períodos mais longos, como durante uma viagem de fim de semana.

Não, isso não é obrigatório porque as células da bateria são feitas em lítio de última geração e nesse tipo de célula, não existe o conhecido "efeito memória".

Se você for ficar sem usar sua ebike durante seis meses ou mais, o ideal é que você descarregue a bateria para cerca de 50 a 70%, isso é bom para preservar a saúde da bateria.

Você pode pedalar na chuva, pegar poças, lama e até lavar sua ebike, porém nem o motor nem a bateria são completamente a prova d'água, então se você submergir o equipamento, ou se lavar usando uma máquina de alta pressão, ou lavar sua ebike de cabeça para baixo, a água poderá penetrar no interior do equipamento, podendo inclusive causar prejuízo. Lembre-se que a causa número 1 de problemas, tanto no motor, quanto na bateria é sem dúvida, penetração de água em seu interior. Então, seja cuidadoso, e se for entregar sua ebike para alguém lavar, não se esqueça de lembrar a pessoa de tomar estes cuidados.

A partir de 2000km rodados, já é uma boa ideia enviar o motor para uma limpeza e lubrificação de suas engrenagens internas se você rodou em condições normais. Se você passa a vida na lama, é bom fazer isso um pouco antes.

A iPedal adotou um procedimento chamado M-Check que utiliza como padrão de checagem em sua oficina. Esse padrão pode ser conferido a seguir iPedal - Checagem de bikes - M-CHECK 1. Ponto 1 - eixo traseiro 1.1. Estático 1.1.1. Pressão do pneu adequada, min 25 lb. 1.1.2. Roda montada alinhada no quadro 1.1.3. Blocagem ou eixo bem preso 1.1.4. Câmbio traseiro bem preso na gancheira, check manual 1.1.5. Cabo do câmbio traseiro sem desfiado 1.1.6. Sem jogo lateral pela roda traseira, via cubo ou links da suspensão traseira 1.1.7. Sensor de velocidade do motor e imã da roda bem fixados 1.2. Girando a roda no ar 1.2.1. Alinhamento do aro, check visual 1.2.2. Disco de freio ou sapata de freio girando livre, sem som 1.2.3. Sensor de velocidade e imã em posição correta 1.2.4. Som normal do cassete e do cubo 2. Ponto 2 - canote do selim 2.1. Blocagem ou parafuso de abraçadeira de canote preso, check manual 2.2. Selim bem torqueado no trilho, sem som 2.3. Presença de graxa no canote 2.4. Alinhamento do bico do selim com o top tube 2.5. Compressão normal da suspensão traseira, som normal e movimento suave 3. Ponto 3 - eixo do movimento central 3.1. Estático 3.1.1. Pedais presos no pedivela 3.1.2. Corrente com nível adequado de lubrificação e nível aceitável de sujidade 3.1.3. Motor 3.1.3.1. Boa fixação no movimento central, checar com ferramenta 3.1.3.2. Braços do pedivela presos no eixo do movimento central, checar com ferramenta 3.1.3.3. Sem jogo no movimento central 3.1.3.4. Coroas presas na aranha do pedivela 3.1.4. Bateria 3.1.4.1. Bateria bem presa no quadro, checar com "pingada" da roda da frente no chão 3.1.5. Cabos elétricos 3.1.5.1. Em bom estado, sem esmagamento 3.2. Girando o pedal com roda no ar 3.2.1. Movimento central girando suave 3.2.2. Coroa sem entortamento 3.2.3. Coroa com desgaste normal 3.2.4. Teste rápido de câmbio traseiro, trocando algumas marchas 4. Ponto 4 - caixa de direção 4.1. Sem jogo na caixa de direção 4.2. Giro suave da caixa de direção 4.3. Mesa bem presa na espiga, check com ferramenta 4.4. Manetes de freio com sensação normal de funcionamento 4.5. Manoplas bem presas 4.6. Comandos de guidão com torque correto, bem preso, mas possível de girar com esforço médio 4.7. Sistema elétrico 4.7.1. Funcionamento normal do painel 4.7.2. Nível da bateria OK 4.7.3. Comandos de assistência funcionando - botões e acelerador 5. Ponto 5 - eixo dianteiro 5.1. Estático 5.1.1. Pressão do pneu adequada, min 25 lb. 5.1.2. Roda montada alinhada no garfo 5.1.3. Blocagem ou eixo bem preso 5.1.4. Sem jogo lateral pela roda dianteira via cubo 5.1.5. Suspensão dianteira com nível aceitável de sujidade 5.1.6. Suspensão dianteira com funcionamento normal e suave 5.2. Girando a roda dianteira 5.2.1. Alinhamento do aro, check visual 5.2.2. Disco de freio ou sapata de freio girando livre, sem som 5.2.3. Som normal do cubo